Заказ на утепление при более подробном осмотре подарил такой вот сюприз

в каком оно там состоянии - никто толком не знает, руками сильно его не дергали, но на подоконнике видны следы отпавших кусков. Задача - скрепить то что висит до такого состояния чтобы можно было приклеить пенопласт и продюбелить. Первое что пришло в мою скалолазную голову -на скалах шлямбура клеят на "сикадур", поход на сайт церезита выдал вот такие анкерные смеси. Пользовался ли кто такими? Ну и буду признателен всяческой информации и толковым советам по теме.

Рвет бетон ж/б плиты всегда по двум причинам
1 низкое кач-во бетона в плите
2 коррозия арматуры которая рвет плиту
Посему диагноз :все что на соплях сбить,выяснить откуда доступ влаги к арматуре плиты и провести гидроизоляцию,все остальное,что не разрушилось выровнять пенопластом запенив пустоты(CT84) а дальше я думаю все как обычно
ну и за доп работы не забудь взять денех :):)

на первый взгляд, пластиковое окно не соответствует оконному проему - черезчур утопленно, монтажники могли расширять проем чтобы окно влезло, соответственно выбивали, образовавшиеся микротрещины при намокании в осенне-зимний период привели к разрушению... (не факт)
к предыдущему посту:
3.обвалить окуратненько явно что отпадет, особо не усерствуя, все оставляя по максимому на месте,
уголок металический 50х50 с отверстиями по нижней грани - садится на длинные дюбеля 200 в откос:
вначале размечаются отверстия на откосе, затем расверливаются несколькими бурами(на увеличение) под "мягкую" пробку.
в образовавшийся "поддон" из уголка загоняется раствор с консистенцией пластилина.
=========
зашивать в таком состоянии нельзя, вырвет вместе с пенопластом
или обваливать и липить, или усиливать "рамкой"...

ну я делал так-оббивание того,что оббивается,грунтовка,пробил перфом штук 5 отверстий на 10,вбил туда обрезки арматуры,обвязал проволокой,поставил какую-нибудь доску(опалубка)забил клеем.все делается в один день.Р.S/где работаешь,в днепре?похожую девятину видел в районе 12-го квартала.делал там швы,тоже ужаснулся.

что-то я не совсем уловил суть метода... уголок в верхний откос?

Чернигов.

"по уму" - рамка (окантовка уголком окна - по типу "вываливания ниш в стенах)
эконом вариант - описал выше.
именно в горизонтальную грань откоса(с низу) - под нбольшим углом: закрепить уголок на длинные 200е дюбеля, при желании сам откос предварительно обработать шлифмашиной(ниша под уголок - утопить в стене: займет 30 минут, но при поклейке пенопласта уголок не будет мешать.
p.s.вываливание ниш(кустарный метод) - прорезание болгаркой контура, вбивание уголков, подваривание конструкции(штроба + скрепление внешних и внутренних рамок), и лишь за тем демонтаж ниши. армированная конструкция при этом остается на месте на "веки вечные"
p.p.s. педставь сколко ты нае... замучаешся выравнивать потолочный, обваленный откос, будешь готов что угодно подмастить чтоб выровнять плоскость,
уголки, даже со стекловолокном не столь недежны при столь обширных разрушениях,
не про ще ли прХу... я имею в в виду прилепить конкретный УГОЛ, на который можно "положиться", а как при... делать его по месту виднее

Сусанин, я так понял что Вы предлагаете оставить мет.уголок на откосе на веки вечные? А если на уголок попадет влага? + пенопласт к нему нормально не приклеишь! Там все так что станет только хуже! Пусть не сразу, но через пару лет начнут звонить хозяева мол у них всё рушиться и пенопласт рвёт.
как по мне так лучше как писали выше забить арматуру наварить на неё проволоку сделать опалубку из доски(финской фанеры) закрепить её в нескольких местах и сделать распорки на нижний откос(отлив), потом закидать всё раствором. После демонтировать опалубку и вуаля! Периодически не забывать всё грунтовать.

в старых технологиях древесный брус не разбухал десятилетиями при качественно сделанной гидроизоляции...

топик стартер по месту разберется, мы лишь даем варианты и я в том числе.
из предложенного Вами(имхо гемороя) я лично предпочел бы задуть армировкой и затем залепить раствором с консистенцией пластелина - вуаля а протечки, с ними нужно бороться.

А в каком состоянии закладные, к которым приварена плита?

Был осенью похожий гемор, только гораздо хуже. Панель 4х3, верхний этаж, полностью отвалились 3 откоса и левый край плиты(на глубину 30см). Затекало через верхний шов, там семья летучих мышей обитала:). Мышей выселил:), всё швы что выше загерметил. Отбил всё 'сопли', придюбелил железную арм.сетку, загрунтовал, замазал церезитом. Большие дыры и откосы сформировал монтажной пеной. Углы укрепил штукатурным уголком. По всей плите примазал стеклосетку.

Делал так же, но только без пены! Вот только места где было 20-35 см. делал за 3 раза и на каждый слой дюбелил (под сильную натяжку) сетку сварочную.
Стоит уже четвёртый год

Я решил так не делать. Лишние слои бетона на прочность особо не повлияют, а на швах могут и отвалиться. Главное устранить дальнейшее разрушение.

B0rn, можешь сделать фото готового изделия?

Фото есть, как такой ужас(до ремонта) незапечатлить:). Фото только по ММС.

По просьбе B0rna выкладываю его фото.



Жаль что нету фотки с готовым изделием.

Дальше не фоткал, времени небыло. последующие операции мало чем отличаются, от обычной утепляхи. Уголки, сетка . . . Монтажной пене нужно дать сутки(минимум) на высыхание, а то может дать усадку или наоборот, как собственно у меня и случилось. Поспешил - пришлось перешпатлевывать.

По поводу маятника перенес СЮДА
Модератор: alexei-nau

Вот такие в Тернополе балконы. Забыли цемент добавить:).

1.Якщо в конструкції почалася корозія каркасу-то цей процес вже нічим не зупиниш. Буде гнити поки весь не перетвориться на іржу.
2. На старий бетон можна наносити тільки композити із полімерним компонентом-тільки тоді можна очікувати на якусь адгезію в зоні контакту.
3. Корозію арматури викликає також і повітря. Поступово воно змінює лужність в захистному шарі бетону, за десятиріччя починається процес його карбонізації. Коли лужність зменшується-метал починає перетворюватися на окис.
Висновки: повноцінний ремонт з-бетонних конструкцій -це дороге задоволення, залізобетон із незахищеною поверхнею-не довговічний матеріал....

От марки и состава бетона зависит.

Мається на увазі саме залізо-бетон. Нормована товщина захистного шару арматури -20мм. Глибина карбонізації поверхні бетона в несприйнятливих умовах (наприклад атмосфера виробництва) -до 50мм за 30-50 років експлуатації (експериментальні дані). Е такий фільм "Що було б з Землею, коли люди зненацька б зникли..." Так от там всі залізо-бетонні конструкціїї будинків починають руйнуватися років через 100...Що і є запланований ресурс залізобетону...(соррі за офтоп). Так що можна зверху замазати пошкоджений залізобетон цементним молоком або піною для естетики- на більше здатні тільки епоксидні ремонтні композити...:))))

Вот столетняя железобетонная казарма пострадала в основном от взрывов во время войны.




Есть множество ремонтных растворов более долговечных чем сам бетон. Всё от марки и состава зависит, а не от того бетонная конструкция или не бетонная.

Сурова казарма-більше на бастіон схожа...:))) І що-до сьогодні в експлуатації? Якщо це перша світова війна-треба дивитися хімічний склад цементу- можливо що тоді він там був не портланд(алюмінатний?) і лужність середовища інша.Не впевнений, що там застосовувалося каркасне армування, як сьогодні. Ну і по зовнішньому вигляду без лабораторного аналіза теж важко щось стверджувати стосовно експлуатаційних даних конструкції.
Для ремонтної суміші важлива в першу чергу адгезія до старого бетона, щоб пломба і конструкція "працювали" під навантаженням як єдине ціле...
По міцності бетону: вона не має значення, коли іржа арматури починає руйнувати конструкцію, відриваючи захистний шар... Зрозумійте: і бетон і арматура мусять залишатися неушкодженими разом для витримування розрахункового навантаження всією конструкцією...
П.С. Термін "марка бетона" давно вже замінений на "клас бетона".

Нет практически не экспулатировалась.

Всё как сегодня. Обычное армирование.




У нас класс бетона не используется. Он существует только в новых проектах. Строители пользуются маркой бетона. Это не термины разные, а разные понятия. Марка бетона показывает среднюю прочность в кг/см2, а класс это гарантированная прочность в МП/а

Нас кстати больше интересует марка морозостойкости бетона, так как разрушается бетон в основном от замораживания в сыром виде.

Какая-бы ни была адгезия, бетон и ремонтный состав не станут единым целым. Адгезии всегда будет недостаточно, и бетон уже находится под нагрузкой, а ремонтный состав воспримет её только при изменении геометрии конструкции, при дополнительной нагрузке.

Щоб не вдаватися в дискусію по технології виробництва та експлуатації залізо-бетонних конструкцій, яка мабуть мало цікава виконавцям робіт, сформулюю максимально спрощено рекомендацію:
Якщо справа стосується косметичного ремонту залізо-бетонної поверхні, то мажьте чим завгодно, аби трималося і задовольняло естетичні смаки замовника: цементним молоком, монтажною піною, зубною пастою(шутка)-різниці ніякої немає.
Якщо йдеться мова про ремонт залізобетону,як несучої конструкції, то замовнику треба спочатку ознайомитися із прейскурантом ремонтних сумішей таких авторитетів як "Сіка" або "Мапей" або подібного класу, а потім вже прийняти рішення, чи не дешевше знести конструкцію і побудувати щось нове. :) Але тільки в такому випадку можна давати якісь гарантії на збереження несучої здатності з-б конструкції після ремонту. Можете також поінформувати замовника, що сучасні неруйнівні методи зможуть непогано продіагностувати стан і бетона і рівень ураження каркаса іржею для прийняття остаточного рішення....На Україні вже є такі прилади, сам тримав в руках...:)))